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       云南边城临沧，因濒临澜沧江得名，被中外探险家和资深专家称为“最后的秘境”、“人类灵魂的栖息地”。它已被多次书写过，还将继续被更深入地考证和诠释。沧源是临沧管辖下的一个县。当公路的利刃贯穿羊头岩隧道，剖开两江走廊，剥露出西南腹地原生态的迷幻筋脉；当现代都市人苍白失血的手指终于触摸到赭红色的勐省崖画，他们无限窃喜，自以为已经走进沧源的历史深处。然而，这是不可能的。
       就算在导游的解说下，你能用现代方式去解读3000年前的肢体语言，比如：画个椭圆寓意女儿身；画个三角表示男子汉；加上几条粗线这就是手脚；短一些的是手，长一点的是腿……但你永远不能洞悉：描摹在崖壁上的绵长呼吸，怎样与崖下佤寨的日焱月淼、与老“摩巴”的呢喃、与一只大公鸡在祭祀前的泣血息息相关；勾勒在岩石上的猩红嗥叫，怎样应和着火塘边的沉沉鼓声湍湍铜锣，加速旋转着的“甩发舞”的节奏，让原本单纯天真的芦笙呵气如虹，而星河落地；你永远不能获知：先民为什么选择这个葫芦形的洞穴，来诉说来记载来启示来源远流长，让佤族人世代奉为“央壤”（圣地），教他们狩猎耕种、练武跳歌，教他们敬畏与感恩、生息与悲欢。
       北回归线正好横穿沧源县。我独自闲坐在崖画下的半山亭，灵魂一半儿悠悠出窍，另一半则体味着脚下这条奇异的分界线，有怎样的地心热力源源传导，让我触电般觳觫；或者天际那彤云霞彩所密布的远古符号，醍醐灌顶让我天眼顿开：觉悟出谁的神秘旨意，令太阳走到这里必须折身翻回，因而旋落一地奢华的金羽毛。林子深处，众鸟的圣诗班正长歌曼吟：司岗里！司岗里！崖画里就有“司岗里”起源的解释。“司岗里”是佤族人的祖训与家法。
       佤山下是草顶竹墙的翁丁古寨，是迄今为止保存最为完好的原始群居村落。我顺着小木梯钻进低矮的棚状“卧室”，从一米见方的门洞爬到小平台上，与两位抽水烟袋的瘪嘴老婆婆，一起观看盛大的“剽牛祭木鼓”。这是佤族人对主宰一切的天神的最大尊敬，通过祭祀祈求天神保佑。
       广场中心拴着一头大水牛，两边架着锋利的梭镖。在“摩巴”（祭师）的带领下，数十位青壮年用长长的藤索，从山上把木鼓拉进寨门，穿着节日盛装的村民开始环绕着，形成一个急剧的漩涡。他们流畅地舞蹈着，粗野地呼吼着，土炮声惊天动地。眼看那最剽悍的男子就要把雪亮的梭镖戳进牛肋，我战栗着赶紧把镜头转向我身旁的小男孩。他只有六七岁，兴奋地绷紧肥嘟嘟的双腮，脖子系着红布带，手里紧紧攥着一根削尖的木棍。他旁边的小妹妹穿着最小号的民族盛装，蹙着眉撅着嘴，突然伸出一只泥巴小手来触摸我。于是，我俩互相牵拉着，去看油菜，笑逐颜开的女娃娃忽然指着我胸前的小葫芦说：“司岗里！”
       是啊，自从那些佤族少男少女，往我脖子套上一只玲珑小葫芦，葫芦上手绘的“司岗里”三字咒语嵌在胸前，我的魂，肯定就是这样不由分说被套住了。这些佤族青年的眉毛飞扬像疾燕的黑翼，他们的眼睛深深如暗夜的星辰，他们的肤色是骄阳与晚霞的调和油，他们的绚丽服饰是织机与木梭、棉花与苎麻，经女人的心与手缝缀而成的。他们的舞蹈是一种完全的释放，纯属来自血液和天赋的传承；他们的歌声是山涧、是松涛、是山风与骤雨的和声，但比歌声更动人的是脸上纯洁而烂漫的笑容、随着节奏纵情摇晃的腰肢，以及不由自主拍打的光脚板。
       于是，他们手中的劝酒无人能抵御。我们在酒和歌声的双重热力下酩酊，想像自己回到18岁，把一支情歌再三噙在舌尖，欲罢而不能：“每天想你无数回，阿妹；想你想得掉眼泪，阿妹……”
       （杨丽坤摘自《广州日报》2006年8月18日）