中国人一向讲究吃，吃在才子才女文人士大夫眼里不叫吃，叫作饮食文化，是饮食男女人生之大欲的拔高与升华——先圣老子就在《
道德经》中说：治大国若烹小鲜，用美食烹饪方法来阐明治国安邦之大道，也算是通俗易懂深入浅出。另一位先哲论君子远庖厨。一些嘴馋的才子才女不答应了，从袁枚、苏东坡、李渔到梁实秋、汪曾祺、陆文夫，就反其道而行之，不但近庖厨，而且身体力行写下一篇篇美食心得，看得人垂涎三尺。这股风气由此长盛不衰。最近文人谈美食的书出得犹其多，而且好像永远也不嫌多。“食不厌精”是老祖宗留下来的传统，才子才女下笔写美文炒美食，二美合一美，眉飞色舞美不胜收，除了美还是美。
写美食最出名的一个馋佬首推沈宏非，这个看上去脑满肠肥一肚子民脂民膏的家伙在《南方周末》上开的美食专栏把白领哥们小资美眉读得馋虫乱爬，那年一本《写食主义》风行一时，最近出的一本书《食相报告》也是他的专栏结集，看他的文章就像看一个败家子请客——把所有好吃好喝的全拿出来，有多少拿多少，有多好拿多好，色香味俱佳、刀功火候精美绝伦、让赴宴的饕餮食客目瞪口呆又胃口大开。败家子却面色平静全不当回事，举箸邀请吃吃吃，口袋里银子叮当作响，他有的是钱，舍得花，更懂得吃，他请客的排场与奢华非一般穷人可比。
沈宏非说过这样一句话：吃饱喝足，即使肉身不在天堂，天堂亦在每个人心 中。把品尝美食比作上天堂，只有败家子才想得出吧。你看如下两段：“粥是穷人的主食，也是失败者的符号，对于穷人来说，粥属于BBS上的灌水文章，一句话，穷人食粥为求生，富人食粥为养生。”“美食作家其实接近于美女作家，当然这两‘美’之间也不尽相同，虽然同为身体写作，但依然存在着上半截和下半截的原则性差别。”还是一贯的沈氏风格，短信、传说、新闻、谚语歌词、乡俚俗话随手拈来；豆腐、黄瓜、月饼、甲鱼、自助餐，野味尽收盘中；插科打诨活泼轻俏，看得人大呼过瘾。光看那些标题也让人禁不住莞尔一笑，如《审判臭豆腐》、《鸡鸡复鸡鸡》、《你看你看月饼的脸》——整个一个董桥与周星驰的合一，既博学多才，又幽默搞笑，是文坛才子也是网络菜鸟，是一道老少皆宜土洋结合的美味——口味略偏重于港台风味，类似生猛海鲜，让人一食难忘。
有一本美食书也同样令人难忘，书名叫《布衣暖暖菜根香香》，布衣的味道，莱根的心情，诗性与惟美的老土豆，令人怀念的小白菜。作者桂芩讲述的是一种农妇哲学，有一种与自然、果实和植物相谐调的清新温润气息。反时尚、反潮流、反媚俗、反城市、反工业，拒绝穿用皮毛、腈纶、混纺等工业产品，提倡过一种最朴素简单的生活，绝不吃肉，只吃马铃薯、小麦、米、黄豆、地瓜、花生、豆子、莴苣、番茄、红萝卜——这便是桂芩，与其说足作家不如说是村女。你捧读这本书时她好像就一直盘腿坐在你对面的土炕上，屋顶上炊烟袅袅，木窗外月光如水，她穿着粗布衣裳，和你就腌菜根喝红豆粥——布衣暖暖菜根香香，我们住在都市钢筋水泥的摩天大楼里，多么向往那种豆棚瓜架雨如丝的乡间生活，仿佛，一辈子，有一垄田园、两间草屋、一箩粳米和一坛酸菜也就够了，就像桂芩那样活着，人对世界索取得越少要求得越少心灵才有可能越加纯净而崇高。
另一本在近期畅销的美食书叫《西红柿炒自己》，还是由美食家沈宏非打头，领着刘仪伟、赵赵、阿城、赵波、王朔、狗子等二十个才子才女文化食客，写他们自己的馋嘴生活。书的本意不是讲述如何做莱，而是发掘人与烹饪的关系，有一缕袅袅上升的人间烟火飘游于书页之间，它告诉我们，中国作家也是食人间烟火的，他们面对美食的贪婪模样就好比集体对生活做一次表态，你可能也会禁不住跟着大流口水，那好吧，只能买书回家如法炮制。《大龅牙吃遍意大利》近来也比较热销，作者叫张国立，千万别以为影视圈那个皇帝专业户张国立也来凑热闹写一本书，此张国立非彼张国立，他是台湾一资深传媒人士，在书中把意大利美食一网打尽：在罗马品尝到面条与酱汁配合得天衣无缝的意大利面，在那不勒斯吃到热腾腾香喷喷的匹萨与牛排，在锡耶那味觉被提拉米苏彻底征服——其中穿插寻找美食的过程与所闻所见的有趣的人与事，读来轻松亲切。更有趣的是，与他搭档的另一位作者叫赵薇，世上总不会有这么巧的事吧，好在文字美，美食精，我们对其他芝麻绿豆也就睁一只眼闭一只眼吧。
美食书好像只有出自才子才女之手才有味道，道理很简单，文人笔中的墨水要比味精鸡精有滋味，这样的美食有一种说法叫“文人菜”，以区别于一般的菜谱。文人菜在《
金瓶梅》《
红楼梦》《水浒》等名著中我们都见识过，只可惜诸位不曾尝过，不过也不要紧，只要你把自己修炼成著名的文化人士了，你笔下写出来的就是狗屎也会有人跟着叫好。以美食为切入角度来研究社会文化的泛美食文章是当前一大热门，跟风跟出了一大批，如《饮食与中国文化》(王仁湘著，人民出版社)、《红楼梦饮食谱》(秦一民著，山东画报出版社)、《文人的食谱》(柳萌主编，中国文联出版社)、《谈情说食》(黄德如著，广东旅游出版社)等等，其中最有品位的单数汪曾祺汪朗父子所著的《四方食事胡嚼文人》。另外周芬娜的《品味传奇》一书影响也甚大，作者是个有心人，带着读者的好奇心，沿着张爱玲、徐志摩、鲁迅、乾隆皇帝等名流足迹遍访名人故乡，品尝当地的特产与美味。周芬娜认为饮食习惯往往能忠实地反映一个人的性格与生活环境，她笔下的《张爱玲与上海西点》《梁实秋与宁波海鲜》《蒋介石与奉化菜》，比起单纯的名人传记或美食评点要更加引人入胜。电影《五朵金花》的编剧赵继康的《吃遍天下》，在美食中表达了浓得化不开的异域风情与古典情怀，让人有美不胜收之感。《食物的往事追忆》的作者李玉莹虽不是作家，但受文人丈夫李欧梵教授的言传身教，文笔也别具一格，对食物的回忆也充满了浪漫情调。此书最大的长处是富有生活气息，李玉莹说她要把此书献给在柴米油盐中找寻生活意义的家庭主妇。来函照登
《博览群书》第二期上邓遂夫《曹雪琴箱箧公案解密》一文颇多掌故，我读后深信那位洪静渊先生是个不诚实的人。多谢邓先生文章揭穿了又一个学界骗局。不过，邓先生文有几处荚中不足，今来信指出，仅供参考。
第49页及第50页，两次出现“两政有人谓予善吟咏、工书法”。其实“两政”应从上读。原文应标点为“……录呈叶圣老等在京诸友好两政。有人谓予善吟咏、工书法……”。所谓“两政”，乃指“正诗、正书”，为旧时常用词。(但洪某明明是指别人代书，却仍用“两政”，实三家村冬烘先生水平也。)
文中几处提到刘宣先生，说他是北京某报(又称某刊)的记者。其实刘宣先生就是《文献》杂志的老编辑和负责人，刘先生我是3A／~,的。
第53页引录《西青散记》，与我手头所有的版本文字差别甚大，不知昌否为邓先生节略引用?里面有几处错漏宇，当是一眼就能看了的。如“唐诗云：不与王侯与词客。知轻富贵重才。”客字后的句号自当改为逗号，下一句只有六个字，不成诗句，才字前漏一清字。又如“自书名句为窗联云：‘缘窗明月在，青史古人空。”’缘字显系绿字之误，否则如何对仗?
上海 陈福康