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       爱玛仕Hermes
       经典的嗒嗒马蹄声
       爱玛仕原来是拿破仑手下的一位马鞍工匠。后来，拿破仑在滑铁卢之役吃了败仗，爱玛仕便与他的远亲第耶希开设马具店，从此展开爱玛仕的品牌神话。
       拿破仑三世上台后，为了提升法国的经济，特别举办了两次万国博览会。第耶希颇能掌握时机，在第二次博览会时参展，并获得马具部门的首奖，此后他们的产品不但深获皇帝拿破仑三世的喜爱，而且也跻身“御用商人”之列。
       第耶希奠定基业后，儿子夏尔斯在1878年继承家业。夏尔斯首度改变爱玛仕的形象，将店面迁移到爱丽合宫、外国使馆、高级住宅坐落之区，占尽地利之便。此后，他便和儿子莫希斯同心协力为家族事业开创第二波高峰。
       莫希斯将马具市场的规模扩展到了俄罗斯。1903年，美国的亨利推出汽车，预示着“汽车时代”的来临。莫希斯眼疾手快，立即为爱玛仕转型。他开始生产服饰、旅行用品、手表、饰品，爱玛仕由此化险为夷，再度展现生机。
       20世纪30年代，面对世界经济萧条、消费力日渐下降的趋势，爱玛仕适时推出丝巾产品，安然渡过经营危机。值得一提的是，每一条爱玛仕丝巾都有一个特定的主题，例如，第一条丝巾的主题是“乘坐公共马车的妇人”，还有马具、刀剑、家纹，以及项链、耳环、手镯等不同主题，将商品赋予“故事性”，由此跟其他品牌区别开来，塑造出独一无二的形象。
       路易·威登Louis Vuitton
       一口箱子的时光之旅
       “乡下人要是有眼光，也可以创造时尚潮流”，路易·威登的崛起过程，就是具体的明证。1821年，路易·威登出生于法国东部乡村，从小就立志要到巴黎发展。
       1854年，路易·威登在巴黎闹市区旺多姆广场的卡布西努路四号开店。在那个时代，贵妇们准备出门旅游时，由于日常穿着的衣物是束腹内衣和蓬蓬裙，所以必须使用大型衣箱。路易·威登看准王公贵族和资产阶级是消费主力，适时推出大型行李箱，材质是上等木材，并饰以猪皮和丝质布料。他还考虑到，上流人士外出时，行李总是放在马车车外，所以行李箱必须具备防雨水渗透的功能，这使得路易·威登推出的旅行箱产品，一时之间有口皆碑。
       19世纪末，东方特别快车首次从巴黎开往土耳其的伊斯坦布尔，这意味着工业革命后的欧洲人开始重视休闲文化，而所谓的有闲阶级也首度亮相。火车上这些有钱又有闲的旅客，带着LV的大皮箱，里面不但可以收纳衣物，还能放置酒杯、书籍、餐具等物品。而LV还设想周到，推出具有流动书架功能的行李箱，一打开，赫然可见打字机和一层层的抽屉。当时奥托曼土耳其帝国的哈密德二世，也向LV总店订购了旅行用行李箱。1899年，英国皇室开始使用LV的产品。
       1919年，两位英国人开着飞机，横渡大西洋抵达美国。LV进一步设计新产品，如轻便的背包和手提包，以迎接飞行时代的到来。
       迪奥Chnstian Dior
       战后的花瓣飞翔
       1905年，迪奥出生于法国诺曼底，家境富裕。幼时的迪奥每年最盼望的就是嘉年华会的到来，他从小就主动为家人设计嘉年华会的服装，事先还会在笔记簿上画出素描草图。长大后迪奥遵从父亲的期望，进入巴黎政治学院主修政治学。随之而来的世界经济大萧条使父亲投资的不动产事业受到牵连，迪奥不但生活穷愁潦倒，还罹患肺结核。休养期间，迪奥信手描画了服装和帽子的素描。巴黎有家报社一口气买了他的六张素描画，每张二十法郎。随后迪奥成为巴黎几家高级服装店的专职设计师。
       二战结束后，迪奥在巴黎蒙田路30号正式开张营业。当时只有三间工作室，六十位女裁缝师和六位专业模特儿。1947年2月12日，巴黎虽然寒风刺骨，但在迪奥的处女服装秀上却是花团锦簇，香气四溢，以“花冠”为主题的服装发布会开幕。迪奥设计的作品，细腰的上装和以鲸鱼骨支撑的蓬蓬裙，搭配黑手套、高跟鞋，让人一扫战争的阴霾，从而点燃战后人们的希望与梦想。
       1957年，美国《时代周刊》以迪奥为封面人物，大加赞扬他在服装上的创意。迪奥在国际时尚界名声大振。不幸的是，1957年，迪奥在参加完十周年的庆祝发布会后，因心脏病发作而与世长辞。
       三宅一生Issey Miyake
       改写服装历史的意志
       三宅成长于广岛，小学一年级时，亲眼目睹了原子弹爆出蕈状云，鲜烈的色彩一直滞留在他脑海之中。
       自多摩美术大学毕业后，三宅一生于1965年前往巴黎进修，先后在姬·龙雪与纪梵希旗下学习，后转往纽约的宾恩旗下担任助手。这段海外经历，使三宅不仅学习到高级订制服的制作技巧，也学习到经营与管理的方法。
       1970年，他返回日本，成立三宅一生设计工作室，翌年，他在纽约举办服装秀，1973年进军巴黎，一时之间好评如潮。他强调服饰既要体现身体的动感力，又要舒适实用。出于对棉布的喜爱，他投入不少心血来开发新棉布。三宅一生出身于日本文化，在西洋传统下学习，又吸收了诸多第三世界(如印度、非洲)文化之养分，独树一格，建立起自身的设计美学。在他的服装王国里，衣服让身体发挥出自主性，而身体则俨然成为精神的表现体，服饰、身体和精神共同谱出沉默但又鲜明的节奏，改变了服装文化的进程。
       三宅的作品，不仅获得国际好评，同时更被美术馆视为艺术品。对于一位服装设计师而言，这无疑是至高的荣耀。
       阿玛尼Glorglo Armani
       当绅士遇见淑女
       阿玛尼年轻时就读于米兰大学医学院，在校期间，第二次世界大战爆发，于是入伍服役两年。退役后，阿玛尼到了赛鲁帝(Cerruti)旗下担任服装设计师，1975年与友人合办服装公司。
       以往的男性偏好英国绅士服，这种西服剪裁合身，但身体被紧裹在灰暗的羊毛质料里密不透风，这是西方官僚体制孕育出来的服装哲学。20世纪60年代以来，人们思想开始解放，阿玛尼紧跟时代精神，赋予西服宽敞的肩部，并使用柔软的布料制作，让工商社会的男性在紧张忙碌的生活之中，身体也能轻松自如，深获上班族的喜爱。
       20世纪70年代后，西方的女权运动一浪高过一浪，女性进出职场的比率日渐提高，阿玛尼观察到这一趋势，不失时机推出女装系列。阿玛尼女装一上市，立即得到美国女性上班族的共鸣，独立主动而不失自然，这是阿玛尼为女性建构的新意象。
       在布料的选用上，他使用法国里昂的丝缎与日本的合成纤维，创造出新质感，再搭配上意大利专业裁缝师的巧手，阿玛尼女装所显露的优美线条，体现了女性毫不做作的性感。
       阿玛尼的旋风，征服了全球的流行服饰界。1982年美国《时代周刊》以他为封面人物制作专辑，强调阿玛尼的创意可与法国设计师迪奥并驾齐驱。
       采　春　摘自2008年3月29日《文汇报》